Карибские острова для туриста – это почти синоним праздности и неги. Не исключение и самый северный из них – “остров Свободы”. Основная резервация для состоятельных туристов и преуспевающих кубинцев расположена в северо-восточной части острова. Называется она Варадеро – песчаная коса, отрезанная от остального мира блокпостом на дороге. Местным жителям, кроме обслуживающего персонала, вход сюда запрещен. На Варадеро забываешь о том, что по ту сторону кордона живет своей самостоятельной жизнью “заповедник социализма”. Здесь, как и обещают путеводители, великолепный сервис, белоснежный песок и ультрамариновая ласковая вода у берега, температура которой никогда не опускается ниже 25 градусов по Цельсию.
Для меня первое утро на Варадеро начинается с коктейля “Мохито” в баре пятизвездочного отеля Melia Varadero, и плавно перетекает в ланч с “Куба Либре” (впрочем, этот коктейль оказывается приторно-сладким, и последующие полуденные перекусы сопровождаются чистым ромом “Матусалем” – именно его, а не “Гавана Клаб” пьют сами кубинцы). Перед ужином, который проходит на фоне живой музыки, кажется так естественно употребить аперитив “Канелазос” (на бутылку рома – 30 граммов корицы и 5 граммов гвоздики). Кубинцы – мастера по фристайлу среди барменов. Стоит посмотреть, как они жонглируют бутылками, подбрасывают кубики льда и ловят их шейкером за спиной. Алкоголь в местном климате выветривается мгновенно.
Видимо, под воздействием девственной природы, ощущаю в себе первобытный охотничий инстинкт. И решаю собственноручно добыть себе пропитание. Для этого, в сопровождении доброжелательного инструктора, отправляюсь на подводную охоту в районе пляжа Дайкири. В результате двухчасовых усилий добываю вполне приличное количество рыбешки к обеду. Повар ресторана любезно соглашается зажарить ее на гриле. Варадеро – курорт с мировым именем, поэтому жизнь его протекает в другом ритме, нежели жизнь в крупнейших городах острова. Но, будучи человеком любопытным, я не могу упустить случай познакомиться с “настоящей” Кубой и делаю вылазку в портовый город Сантьяго. Даже яркие краски неба и зелени не в состоянии прикрыть непритворную бедность хрущевских пятиэтажек, которыми застроены рабочие кварталы Сантьяго. Ощущения, словно я совершаю экскурс в СССР времен середины 1980-х годов. Правда, среди серо одетых местных жителей встречаются персонажи в ярких шапочках на паклеобразных волосах, прогуливающиеся по улицам с отрешенным видом. Они кажутся каким-то недоразумением. Словно произошло наложение двух реальностей. Выступающая по тротуару впереди меня смуглая красотка с фигурой, вызывающей в памяти абрис гитарной деки, так хороша, что я невольно замедляю шаг, приноравливаясь к ее танцующей поступи. И тут кто-то трогает меня за рукав. “Товарищ”, – мне удается разобрать уже подзабытое обращение. Вздрагиваю и оборачиваюсь.
Приветливый креолец предлагает мне на сносном русском приобрести у него лобстера за три доллара, которого обещает изготовить собственноручно в “партикуляре”, то есть в импровизированном ресторанчике в частном секторе. И уже тише интересуется, не хочу ли я покурить (марихуаны, разумеется). Получив отказ, он, нисколько не обескураженный, тут же теряется в толпе.
Единственное мое разочарование от поездки на Кубу – мне так и не удалось увидеть живую достопримечательность – того старика, который крутит сигары для Фиделя Кастро. До Гаваны я так и не доехала.
Средняя: